Batería para hogar: guía real para pisos (con coche eléctrico y placas)

1) ¿Tiene sentido una batería en piso? Mitos, seguridad LFP y espacio

La duda típica: “esto es solo para chalets”. Error. Una batería para hogar (o batería fotovoltaica) tiene sentido siempre que tengas excedentes solares o quieras recortar consumo en horas caras. En un piso puedes instalarla en trastero o cuarto técnico si cumples ventilación básica, protecciones y pasamuros adecuados. Yo vivo en Barcelona, en un piso de 95 m². Cuando compré el Tesla Model 3 (2023), mi consumo pasó de 200–250 kWh/mes a ~625 kWh/mes. Tenía 5 kWp en la cubierta comunitaria y veía cómo el sol “se perdía” mientras yo trabajaba fuera. Ahí entendí por qué una batería doméstica encaja en un piso.

Sobre seguridad, hoy la reina es la química LFP (LiFePO₄): muy estable térmicamente, con miles de ciclos y bajo riesgo frente a otras químicas. En mi caso, algunos vecinos dudaron, pero al explicar la LFP y mostrar certificaciones, la comunidad aprobó colocarla en el trastero (ocupa como un armario pequeño). Con una batería LFP ganas autoconsumo nocturno, alivias potencia contratada (si optimizas) y te preparas para respaldo ante microcortes si tu sistema/inversor lo permite.

Claves de viabilidad en piso

• Excedentes diurnos frecuentes (teletrabajo ayuda, pero no es imprescindible).

• Ubicación segura: trastero/cuartito, fijación a pared/suelo, protecciones DC/AC, paso de cables legal.

• Comunidad informada: acta de aprobación, certificados, manual de emergencia.

• App de monitorización para ver curvas y programar cargas.

2) Cómo dimensionar tu batería con 5 kWp (y un VE en casa)

Dimensionar no es “poner lo máximo”. Es casar producción, consumo y objetivo (ahorro/independencia). Con 5 kWp en Barcelona, tendrás picos de 3–4 kW a mediodía y buena cosecha en primavera/verano.

Método práctico (pasos rápidos)

1. Calcula tu consumo base sin coche (p. ej., 250 kWh/mes → ~8 kWh/día).

2. Suma el VE: ¿cuántos kWh/día necesitas? En mi caso, la carga disparó el total a ~625 kWh/mes (~21 kWh/día).

3. Estima excedente medio diurno (producción – consumo diurno). Si trabajas fuera, sube.

4. Decide objetivo nocturno: ¿cuántas horas quieres cubrir sin red (p. ej., 6–10 h)?

5. Batería objetivo ≈ excedente aprovechable + margen para tu uso nocturno y/o VE parcial.

Yo barajé 10 kWh, el instalador también, pero cuadrando presupuesto y mis patrones, elegí 8 kWh (Huawei LUNA2000). Fue un acierto: rara vez agoto la capacidad y la curva diaria me queda equilibrada. Si tu VE se lleva la mayor parte del kWh, dimensiona para trasladar parte de la solar a primera hora de la noche (o tarde-noche) y rematar con valle solo si hace falta. Eso hice al configurar la carga del Tesla: por la tarde-noche tiro de batería, no de red.

Regla casera

• Piso sin VE: 4–7 kWh suelen bastar con 5 kWp.

• Piso con VE uso moderado: 7–10 kWh.

• VE intensivo o varios equipos nocturnos: 10–15 kWh.
  (Ajusta por estación, hábitos y si teletrabajas).

3) Marcas y tecnologías: LV vs HV, LFP, compatibilidades e inversores

En residencial oirás LV (baja tensión) y HV (alta tensión). No es jerga vacía: afecta eficiencia, potencias y compatibilidad.

LV vs HV, en corto

• LV (48–60 V típico): muy compatible, modular, fácil retrofit; corrientes más altas.

• HV (200–400+ V): mejor eficiencia y potencias con ciertos inversores híbridos; cableado más fino; integración “de fábrica” con marcas concretas.

La LFP es la química favorita para batería para placas solares: miles de ciclos, estabilidad y vida útil sólida. Prioriza packs con BMS robusto, buena garantía (mín. 10 años) y app clara. Si ya tienes inversor, confirma listas de compatibilidad y si soporta retrofit con batería (no todos los inversores string antiguos lo permiten sin caja adicional).

Checklist de compra técnica

• Compatibilidad inversor–batería (marca/modelo exactos).

• Potencia de descarga (kW) para cubrir picos: cocina, AA, VE (parcial).

• Capacidad útil (kWh), DoD permitido (profundidad de descarga) y ciclos garantizados.

• Garantía (años + % de capacidad al final).

• App/portal: datos en vivo, programación, modos (autosuficiencia, TOU, respaldo).

• Servicio técnico y repuestos en España.

4) Estrategias de carga: de la curva solar a la carga del coche

La magia está en la orquestación. Tres objetivos:

1. Maximizar autoconsumo (llenar batería con excedentes).

2. Cubrir noche/puntas con la batería doméstica.

3. Sincronizar VE con batería y tarifas.

Lo que me cambió el juego fue programar el Tesla para cargar tarde-noche desde la batería, no desde red. Antes pagaba la valle a 0,10 €/kWh; ahora esa franja sale, muchas noches, de la batería fotovoltaica. Configura SOC mínimo (ej., no bajes del 20–30% si quieres margen de respaldo), ventanas horarias y modo TOU en el inversor para priorizar solar + batería y solo tirar de red si la predicción (o el SOC) no llega.

Buenas prácticas

• Topes de SOC: 15–20% (mínimo) / 90–95% (máx.) para preservar vida útil.

• Automatizaciones: si tu app lo permite, usa predicción solar para adelantar o retrasar cargas.

• Cargas del VE: mejor fraccionadas y alineadas con descarga controlada por la noche.

• Electrodomésticos: lava/hornea cuando hay sol o batería alta.

5) Costes, ayudas y ROI: números que cuadran en España (ejemplo real)

El coste varía por marca, potencia de descarga, montaje y cableado. En mi caso, 8 kWh Huawei LUNA2000 me salieron por ~3.200 € instalada. No pillé las ayudas autonómicas (se agotaron), pero sí una bonificación del IBI del 25% durante 5 años por parte del Ayuntamiento. Eso empuja el payback hacia abajo.

Mis números redondos: 1.800 €/año de ahorro en “combustible” frente a mi diésel anterior + ~720 €/año en luz al cargar con energía solar. El retorno real se mueve en 4–5 años. Evidentemente, tu caso dependerá de conducción, hábitos y tarifas; pero el marco se repite: con VE + 5 kWp + batería la curva de ahorro se acelera. Y sí, lo digo mucho: “con el coche eléctrico ha sido un acierto total”.

Cómo calcular tu ROI en 5 pasos

1. Coste total instalado (batería + mano de obra + protecciones).

2. Ahorro eléctrico estimado (kWh que desplazas × €/kWh evitado).

3. Ahorro por VE si sustituyes fósil (litros x €/l vs kWh x €/kWh).

4. Incentivos (IBI, deducciones, subvenciones).

5. Payback = Coste neto / (Ahorro anual total).

6) Instalación en comunidad: permisos, trastero y mantenimiento

En comunidad, la comunicación lo es todo. Yo fui al presidente con un dossier: ficha técnica LFP, fotos, certificados, croquis del trastero. Tras resolver dudas de seguridad, lo aprobamos en junta y la instalación llevó un día. Consejo: lleva al técnico a la reunión si puedes; alivia miedos.

Puntos críticos

• Trazado de cables (patios, shunts, bandeja, ignífugo donde toque).

• Ventilación del trastero y distancias a paso de personas/objetos.

• Protecciones DC/AC, tierra, seccionamiento accesible.

• Acta de aprobación y declaración responsable si aplica.

• Mantenimiento: revisar aprietes/ventilación una vez al año, limpiar polvo y actualizar firmware/app.

7) Comparativas rápidas: Huawei LUNA vs Powerwall 3 vs alternativas

Para batería para autoconsumo hay varias ligas. La LUNA2000 (Huawei) destaca por modularidad y compatibilidad en ecosistemas concretos; Powerwall 3 brilla por integración vertical y potencia continua; también hay GoodWe, SolarEdge, etc.
En un piso, la huella y la modularidad pesan. Yo prioricé:

• Encaje físico (trastero),

• Módulos ampliables (empezar en 8 kWh y crecer),

• App clara para jugar con horarios del VE.

Tabla guía (muy resumida)

• Capacidad útil (kWh): mira el DoD real.

• Potencia continua (kW): cocina/AA/VE marcan el mínimo.

• Compatibilidad: inversor actual y futuro.

• €/kWh útil: compara “a manzanas”.

• Garantía/ciclos: 10 años y >4.000–6.000 ciclos como referencia.

8) Checklist para decidir: capacidad, integración y automatización

• Tengo excedentes diurnos regulares.

• Objetivo claro: ahorro y/o respaldo.

• Espacio en trastero/cuarto técnico con ventilación básica.

• Compatibilidad cerrada con mi inversor (o híbrido nuevo).

• Capacidad alineada a mis noches (con VE si aplica).

• App con modos TOU, SOC mínimo y programación.

• Garantía ≥10 años y SAT local.

• Comunidad informada y acta aprobada.

• He simulado ROI con ayudas (p. ej., IBI).
  En mi caso, este checklist me llevó a los 8 kWh y a esa sensación de “ha sido un acierto total”.

9) Preguntas frecuentes clave

¿Cuántos kWh necesito?
Con 5 kWp y VE, apunta a 7–10 kWh para cubrir tarde-noche; sin VE, 4–7 kWh suelen bastar. Ajusta por hábitos y estación.

¿Es seguro en un piso?
Con LFP, protecciones correctas y ubicación ventilada, sí. Pide certificaciones y manual de emergencia para la comunidad.

¿Puedo cargar el coche solo con la batería?
Sí, parcial o totalmente, según capacidad y potencias. Yo priorizo la batería por la tarde-noche y, si falta, valle.

¿Qué pasa si ya tengo inversor antiguo?
Pregunta por retrofit (cajas de acoplamiento o cambio a híbrido compatible). Es clave para no encallarte.

Conclusión

Una batería para hogar en piso no es un unicornio: con excedentes de 5 kWp, un VE que devora kWh y una comunidad informada, los números tienden a cerrar. A mí me cerraron: 8 kWh LFP, IBI -25% x5 años, cargas del Tesla sincronizadas y payback 4–5 años. El confort de mirar la app por la noche y ver que el kWh no viene de la red… no tiene precio.